Бокс №5

Ремонт Skoda Felicia Vanplus

Weld — Wed, 28 May 2014 13:55:28 GMT

Якось до нас в майстерню приїхав ось такий автомобіль:

Це грузовичок на базі Skoda Felicia, і називається він Skoda Vanplus. І привели його до нас в майстерню ось такі проблеми:
$CUT$

На всіх чотирьох арках корозія. Не наскрізьна, поки поверхнева. Спочатку планувався ремонт тільки арок. Але поки ми займалися боротьбою з корозією, зателефонував власник цього авта, і попрохав крім арок косметично освіжити весь кузов.

Корозію на арках ми зачистили "болгаркою" і обробили антикорозійним засобом. Опісля зайнялися розборкою і дефектовкою кузова:

По всьому кузову виявили дрібні вм'ятинки, царапинки (на фото окреслені маркером), на передній частині (решітка радіатора, капот) багато сколів, також сколи по кромках дверей, порогів, під заднім бампером наскрізьна корозія. Серйозного нічого, але дрібних дефектів багато. Дашком і дверкою вантажного відсіку ми займатися не будемо. Вони в хорошому стані і ремонту не потребують. До речі, вони пластикові. Ну що ж, фронт робіт визначено, приступаємо безпосередньо до ремонту. Першим ділом, за допомогою шпаклівки, займемось усуненням вм'ятин, царапин, сколів:

Поки шпаклівка полімеризується паралельно займаємось ремонтом кутка під бампером, якого "з'їла" корозія:

Після того як нерівності кузова і різні дефекти були усунуті, на зашпакльовані місця наносимо шар грунтівки. Далі, після висихання грунтівки, готуємо поверхні кузова безпосередньо до фарбування. Для цього стару фарбу і загрунтовані ділянки перетираємо "на мокро" наждачним папером зернистістю Р600. Такі "маніпуляцій" потрібні для того, щоб поверхня кузова мала шереховатість. А шереховатість необхідна для хорошої адгезії фарби, яку ми згодом будемо наносити. Якщо ж перед фарбуванням поверхню не обробити наждачним папером, то з часом новий шар фарби почне лущитися, відшаровуватися... Після цих операцій кузов має такий вигляд:

Потрохи діло наближається до фарбування. Кузов ретельно вимиваємо, добре висушуємо, ховаємо за плівку і папір все що не фарбується:

А далі слідував сам процес фарбування. Поклали три шари фарби. Після завершення фарбування, лишаємо все на одну ніч, для висихання. Зранку приходимо в майстерню, і споглядаємо результати своїх діянь:

На цьому можна було б і зупинитись, але в нас є хороша "звичка" - після фарбування проводити полірування. Хоча і після фарбування поверхня має блиск і свіжість, але полірування значно підвищує ці ефекти. Поверхня набуває глибшого блиску, стає більш дзеркальнішою. Поки фарба свіжа вона легко піддається поліруванню, і по часу це займе всього пів робочого дня. Але перед полірування обробимо всю поверхню кузова наждачним папером зернистість Р2000. Це необхідно для того, щоб зробити поверхню однорідною. Площа фарбування була велика, і не скрізь фарба порозтікалася однаково, навколо пройомів полягав фарбовий пил. Крім того були невеликі підтьокі і напливи фарби, поодинокі смітинкі. Це все зовсім не фатально, і без жодних проблем усувається наждачним папером Р2000 і спеціальним бруском для стирання підтьоків і напливів:

Після полірування все що було демонтовано на початку ремонту встановлюємо на свої місця. Але перед тим додатково обробили антикрозійною мастикою місця схильні до корозії - внутрішні частини усіх арок і кромки кузова під заднім бампером:

Коли все було зібрано, вимито, отримали ось такий результат:

Ось так яскраво виблискуючи свіжою фарбою під щедрим весняним сонцем, цей грузовичок і покинув нашу майстерню...

Pit-stop для Skoda Roomster

Weld — Fri, 16 May 2014 08:39:58 GMT

Одного дня до нас в майстерню потрапила Skoda Roomster:

Передісторія цього авто була така: водій паркуючись задів заднім бампером перешкоду. Але цей яскравий автомобіль виявився не його, а повернути власнику потрібно в цілісності і збержності. При чому повернути потрібно чим пошвидше. Ось з цією проблемою цей автомобіль і потрапив до нас. Наша задача - усунути пошкодження в чим коротші терміни. Приступаємо:

$CUT$

Фахівці нашої майстерні спрацювали дуже моторно - поки я зібрався сфотографувати, пошкодження вже встигли підготувати і замастити шпаклівкою. Лючок бензобака демонтували і відправили спеціалістам-колористам, для підбору фарби. Самі пошкодження були по довжині не значні, а по глибині середньої "серйозності" - на крилі царапинка до металу, на бампері царапина з пошкодженням пластмаси. Масштаб ремонту ось такий:

Далі по стандартній схемі - затираємо абразивним папером шпаклівку. Звичайно, не просто затираємо, а придаємо потрібну форму. Потім обдуваємо стисненим повітрям, обтираємо і готуємось до грунтування:

Погрунтовані ділянки залишаємо на ніч, для повного висихання грунтівки. Якщо не дочекатись повного висихання, то грунтівка може дати просадку. Тоді погрунтована поверхня буде не рівна - площина ремонту буде хвиляста, крива. На слідуючий день, чим пораніше прибігаємо в майстерню, і займаємось підготовкою уже безпосередньо до фарбування. В самій майстерні вмикаємо опалення, щоб прискорити процес висихання фарби. Ремонтуємі деталі також не стоять без діла - перетираємо грунтівку, сусідні області готуємо для фарбування переходом. Обдуваємо, обтираємо:

Далі слідувало маскування деталей і поверхонь, які не фарбувались, і сам процес фарбування. В підсумку в нас вийшла ось така картина:

Області за свіжою фарбою перетерті дрібнозернистим наждачним папером (Р2000). Саму свіжу фарбу, після висихання, також перетираємо папером такої ж самої зернистості. Таким чином ми "підігнали" свіжофаробовану область під не фарбовану поверхню. Після цих маніпуляцій наша ремонтуєма поверхня потерта абразивом (матова), і їй потрібно надати блиск. Для цього далі займаємось поліруванням. Наносимо полірувальну пасту на поверхню і за допомогою машинки будемо придавати поверхні кінцевий вигляд:

Після полірування отримуємо такий результат:

Завдання виконано - пошкодження усунуті, слідів ремонту та фарбування не видно. В даному випадку окрема заслуга спеціаліста, який дуже якісно підібрав нам фарбу. Якби фарба була не точно підібрана, тоді вона мала би інший відтінок. І п'ятно, яке ми нафарбували, було б помітно не озброєним оком. Приємно співпрацювати з такими професіоналами своєї справи. Адже за багато років кузовних робіт у нас було чимало випадків, коли через не якісний підбір фарб доводилось переробляти фарбу і перефарбовувати по-новому... І не мало "перепробували" спеціалістів-колористів поки натрапили ось на такого професіонала.

Отакий то був ремонт... Уважно слідкуйте за дзеркалами! :)

Невеликий ремонт ВАЗ-21099

Weld — Tue, 13 May 2014 10:25:14 GMT

На цей раз в тенетах нашої майстерні опинився автомобіль марки ВАЗ-21099:

Господар даного автомобіля розповів, що при огляді помітив корозію в правій передній арці. І попрохав нас позбутися її. Ну що ж, це для нас не проблема... Знімаємо колесо, підкрилок, і перед нами постає арка у всій свої "красі":

$CUT$

Але повною мірою побачити цю "красу" нам заважає стійка підвіски і шар бруду. Озброюємось щіткою, набором ключів, і позбавляємося від цього. Тепер, те що перед нами постало можна назвати тільки як "жахіття"...:

В цьому місці здвоєний метал. Зовнішній майже повністю знищений корозією, внутрішній ще у задовільному стані. Беремо "болгарку" і позбавляємось від гнилого металу:

Тепер в вирізані місця вварюємо цілий, "свіжий" метал:

Щоб наш "освіжений" метал не перетворився знову в труху, потрібно його надійно захистити. Переходимо до антикорозійної обробки. Зварні шви обробляємо кузовним герметиком. Перед нанесенням герметику, ремонтну ділянку обробили двома шарами антикорозійної грунтівки:

Після повного висихання герметику область ремонту обробляємо мастикою (2 шари):

В результаті вийшло три шари захисного покриття - антикорозійна грунтівка, герметик, мастика. Тепер про корозію в цьому місці можна забути надовго...

Після цього всього збираємо підвіску, ставимо на місце підкрилок та колесо, і з побажанням "Hі іржи, ні сколів!" випускаємо цей автомобіль з нашої майстерні.

Ремонт LDV Convoy

Weld — Mon, 05 May 2014 11:37:15 GMT

Одного дня перед дверима нашої майстерні з'явився ось такий "пацієнт":

LDV Convoy, "чистокровний" англієць, приїхав відремонтувати правий бік. А там ось така наскрізьна царапина:

$CUT$

Хоча кузов має різні дрібні пошкодження вздовж усього борту, ми будемо займатися ремонтом тільки двох середніх панелей, на яких наскрізьна царапина. Вигляд ближче:

Вирізаний прямокутник це взята нами частина кузова зі зразком фарби. По ній спеціалісти-підборщики будуть підбирати нам фарбу для подальшого фарбування. Як видно, на одній панелі метал продертий наскрізь, ще й добряче "пожований". Відрихтувати його вже проблематично, тому вирізаємо цю ділянку, і вваримо сюди цілий, не ушкоджений шмат металу:

Через новоутворене "вікно" помітили, що внутрішній каркас фургона також деформований. Для його рихтування, а також задля пожежної безпеки під час зварювання, розбираємо обшивку всередині:

Підрихтувавши внутрішній каркас, реалізовуємо нашу задумку - вварюємо цілий метал замість вирізаного ушкодженого:

І так по цій "схемі" працюймо по всіх ушкоджених ділянках. Сильнопошкоджений метал заміняємо цілим, не сильноушкоджені ділянки рихтуємо:

Після рихтовочно-зварювальних робіт переходимо до вирівнювання за допомогою шпаклівки:

На перший погляд здавалося що шпаклювати треба тільки в районі вварених ділянок. Але на практиці виявилось, що вся площина середньої панелі має дрібні нерівності і перепади. Тому "затягуємо" її всю шпаклівкою. Якщо комусь може показатись, що шпаклівки багато, то такі переживання безпідставні - її багато лише візуально і по площі. По товщині шар шпаклівки в межах норми.

Після вирівнювання шпаклівкою переходимо до наступного етапу - грунтування. Погодка виявилася в цей день хорошою, тому будемо робити це прямо на вулиці. Ретельно обдуваємо, обтираємо поверхні які будемо грунтувати, а які не будемо - ховаємо:

Перед грунтуванням стик між двома панелями вичищаємо від шпаклівки і залишків старого герметика, і заповнюємо свіжим герметиком:

Тепер грунтуймо і залишаємо сохнути під щедрим травневим сонцем:

Поки грунтівка висихає займемося внутрішньою стороною. Хоча попадання води в цьому районі кузова виключено, ми все одно його обробимо, аби не з'явилася іржа від природньої вологості. спочатку обробляємо сліди нашого ремонту антикорозійною грунтівкою:

Після висихання грунтівки для надійності обробляємо мастикою:

А тепер можна ставити на місце обшивку:

Тепер діло наближається вже до фарбування. Для цього нам необхідно підготувати шар грунтовки до нанесення на нього фарби. Сам по собі цей шар шершавий, наша задача зробити його гладеньким. Для цього ми будемо перетирати погрунтовані ділянки наждачним папером зернистістю Р360, а тоді цілу ділянку яка фарбується перетремо наждачним папером зернистістю Р600. Але перед цим на погрунтовану область наносимо спеціальну проявочну сажу:

Виглядає страшно, але дуже практично. Сажа служить індикатором гладкості шару грунтовки. Тремо наждачним папером з водою доти, доки повністю не зітремо чорний колір сажі з поверхні грунтовки. Як тільки поверхня стала повністю сіра, без чорних сажевих слідів, значить дотерли до потрібного ступеня готовності. Якщо не використовувати такий проявочний шар, то грунтівку можна або недотерти, або перетерти. І те і інше є небажаним. По завершенню цих операцій, все добре вимиваємо і лишаємо до повного висихання:

А тепер можна переходити і до фарбування. Ховаємо ділянки і деталі які не підлягають фарбуванню, і вперед... Після нанесення першого шару фарби:

Всього наносимо три шари фарби, інтервал між їх нанесенням ~10хв. Залишаємо все це на ніч, для висихання фарби. Зранку приходимо, поліруємо те що фарбували (щоб вся фарбована ділянка мала однорідну поверхню) і сусідні області (щоб відновити їх блиск - щоб він не відрізнявся від свіжофарбованої ділянки). І в кінцевому результаті ось як це стало виглядати:

По часу, зайняло 4 дні, але оскільки це були "святкові" першотравневі дні, то працювали по 2-4 год/день. При нормальному графіку це зайняло би 2, максимум 3 дні.

P.S. Взагалі цей автомобіль з деякими цікавими особливостями. По-перше, по конструкції це збірка з інших автомобілів: двигун та КПП Ford Transit, інші елементи трансмісії DAF, кузов оригінальний. По-друге, як я згадував з самого початку, це "чистокровний" англієць. Їх випускали тільки для англійського ринку, і всі вони були з правим кермом. Всі LDV які їздять по нашим дорогам пройшли "адаптацію" до нашої системи дорожнього руху - майстри вміло попереносили кермо і інші органи керування на ліву сторону. Існують навіть фірми які спеціалізуються на цьому. Одна з таких є навіть у Луцьку. А по-третє, дах у нього не металічний, а зі скловолокна. І в вантажному відсіку ось такий панорамний дах:

Інтер'єр майстерні

Weld — Fri, 18 Apr 2014 21:57:10 GMT

Ось якраз перед Великоднем випав вільний робочий день, і його вирішили присвятити майстерні. А точніше - її інтер'єру. Він лишався незмінними з того часу, як ми сюди в'їхали. За роботою все не випадало нагоди над ним попрацювати. За чашечкою кави зайнялися мозговим штурмом на тему "яким має бути наш інтер'єр?". Досягнувши консенсусу відправилися в будівельний магазин за необхідними матеріалами. Далі витративши трохи часу і використавши наші малярські знаряддя і вміння отримали такий результат:

$CUT$

Експрес-ремонт ВАЗ-2106

Weld — Wed, 16 Apr 2014 09:27:16 GMT

На цей раз до нас в майстерню приїхав ВАЗ-2106. І приїхав він з такою проблемою: на даху даного авто встановлений багажник, і від перевантаження цього багажника потріскали передні стійки даху, по по верхніх кутках навколо лобового скла. Ось як це виглядало:

Ще перед ремонтом господар авто попросив зробити все чим пошвидше, так як йому дуже терміново потрібен його залізний кінь. Не проблема - зробимо...

Попередньо демонтували лобове скло, далі інструментом "болгарка" зачищаємо місця тріщин, і перед нами постає така картина:

$CUT$

Права сторона

Ліва сторона

Далі приступаємо до процесу зварювання. Тріщини проварюємо, обварюємо, зварні шви обробляємо болгаркою. Після цих операцій картина вже така:

Тепер все це "ховаємо" під шпаклівку, і будемо придавати стійкам первозданний вигляд:

З допомогою наждачного паперу придаємо шпаклівці потрібну нам форму. Далі обробляємо кромку, на яку вставляється лобове скло, швидковисихаючим антикорозійним грунтом. Чекаємо 30 хв, для висихання грунтовки, і встановлюємо лобове скло.

Оскільки потрібно було зробити швидко, і площі фарбування не великі, то цього разу робимо трохи по іншій технології. Про неї напишу нижче.

Тепер заклеюємо все, що не фарбується і грунтуємо ділянки нашого ремонту:

І ось особливість цього ремонту: відразу після нанесення грунтовки проводимо фарбування. Така технологія називається "мокрий по мокрому". Далі все це діло підсушуємо, чекаємо 30 хв для підсихання фарби. На цьому етапі фарба здається вже сухою, але вона ще повністю не полімеризувалась, і не набрала своєї "твердості". Тому то ми і встановили лобове скло перед фарбуванням. Бо якби ми його почали встановлювати зараз, то пошкодили би фарбу. Якби це був звичайний, не швидкий, ремонт, то лобове скло встановлювалось би в самому кінці ремонту - після фарбування і повного висихання фарби.

При умові, що свіжопофарбовані ділянки будуть не тронуті протягом декількох годин, автомобіль може покидати нашу майстерню.

І вуаля! - можна їхати на дачу:

Всього цей ремонт зайняв десь біля 5 годин, з "перекурами" на каву. Переходи між свіжою і старою фарбою на даху звичайно видно. Але попрохали власника при нагоді під'їхати, і за 10-15 хв вони без проблем споліруються. Також порекомендували йому більше не зловживати багажником. :)

P.S. В декого може виникнути закономірне питання "Чому не використовуєте технологію "мокрий по мокрому" завжди?". Ця технологія має деякі особливості, і тому використовується лише в окремих випадках. При "мокрий по мокрому" на ділянки які фарбуються наноситься один дуже тонкий шар грунтовки - для адгезії фарби. При традиційній технології (грунтуємо, чекаємо доки грунтовка висохне, перетираємо її, фарбуємо) грунтовка крім функції "шар для адгезії фарби" виконує і іншу функцію. В шпаклівці, якою ми надаємо ремонтуємим деталям потрібну форму, лишаються дрібні пори, різні царапини, невеличкі переходи між шпаклівкою і старою фарбою та інші дрібні дефекти. Щоб не підшпакльовувати кожну маленьку порку, кожну царапинку, заливаємо все це 2-3 шарами грунтівки. Після висихання шар грунтовки згладжуємо "дрібною" наждачкою, і лише тоді можна фарбувати. Як бачимо, при традиційні технології грунтовка виконує не тільки функцію адгезії для фарби, а і усунення дрібних дефектів. Тому "мокрий по мокрому" використовуємо лише коли ремонтуються не великі площі (тоді дрібних дефектів мало і їх можна усунути шпаклівкою), або коли фарбуються нові деталі, на яких немає шпаклівки і старого лако-фарбового покриття.

УАЗ 452

Weld — Mon, 14 Apr 2014 08:19:30 GMT

Нещодавно в нашій майстерні побував такий "ексклюзив":

Цей трудяга, невтомно працює на бригаду будівельників - розвозить будівельне приладдя по будмайданчиках. Приїхав до нас трохи освіжитись косметично. До нашої зустрічі виглядав приблизно ось так:

$CUT$

На жаль, фото до процесу шпаклювання не встиг зробити, але загальна картина видна. Головною вимогою кузовного ремонту даного автомобіля було прибрати ржавчину, підварити місця наскрізної корозії і перефарбувати кузов повністю, включно з дахом. Також, з замовником ремонту було домовлено, що весь кузов вирівнювати не потрібно, лише в місцях нашого втручання. Тому не дивуйтесь, і не критикуйте, якщо на подальших фото будете бачити нерівності площин кузова. :)

По лівій стороні: над задньою аркою та знизу водійських дверей був вирізаний метал з наскрізьною крозією. Потім ці місця були заварені, зашпакльовані. Під старою фарбою вже лежав шар шпаклівки, і місцями він потріскав. На лівій стороні це навколо лючка бензобака. Такі тріщини повністю зчищаємо болгаркою, і перешпакльовуємо заново.

По правій стороні: така сама ситуація - наскрізьна корозія над задньою аркою, місцями тріщини старої шпаклівки, ржа по низах + подряпина вздовж всього борту. Все це також вирізаємо, заврюємо, зачищаємо, шпаклюємо.

Задні двері і передня панель: поверхнева ржа, яка прибралась наждачним папером; вмятини, які підрихтувались і зашпаклювались.

Далі йшов процес грунтування. Після чого шар грунтовки перетираємо наждачним папером "на мокро":

На вигляд не гарно, але нічого не поробиш - це частина робочого процесу підготовки до фарбування. Потім, звичайно, це все вимивається, сушиться. І виглядає акуратніше:

Коли шар грунтовки перетертий і кузов після цього процесу висох, приступаємо до маскування деталей, які не потрібно фарбувати:

Зазвичай, такі вікна перед фарбуванням по можливості стараємось демонтувати. Але в цьому авто гумові ущільнювачі скла були дуже потріскані від старості. Якби їх вийняли то назад вже не вставили би...

Ретельно обизжирюємо всю поверхню і можна фарбувати.

Після фарбування, лишаємо приблизно на добу для висихання фарби:

Зовнішні аксесуари (зеркала, окантовки фар, решітку радіатора, бампера) також освіжили - пофарбували чорним кольором. Також сохнуть і чекають коли їх встановлять:

А далі все збираємо, і дивимось що у нас вийшло:

Тепер старі вікна і диски псують загальну картину оновленого УАЗика. На фарбування дисків обіцяли ще приїхати як буде час...

Ось так з допомгою 2-х кг шпаклівки і 2-х літрів фарби ми підмолодили цього старця. :)

Порiг Opel Vectra A

Weld — Sat, 12 Apr 2014 18:25:05 GMT

Цього разу до нас в майстерню потрапив старий добрий Opel Vectra A з ось таким природнім "тюнінгом":

$CUT$

Власник автомобіля розповів, що цей "тюнінг" йому не до вподоби. І попросив повернути порогові оригінальний вигляд. А для цього привіз нам новий поріг. Не проблема, зробимо!...

Старий поріг "ампутували" повністю і на його місце відразу встановили новий:

Для зручнішого монтажу були зняті задні двері, переднє крило. Через те, що якійсь ~~рукожоп~~ майстер з низькою кваліфікацією "заколхозив" штифти завіс, передні двері вирішили не знімати. Так як для їх демонтажу прийшлось би добряче пововтузитись, а монтажу порога вони не сильно заважали. До речі, хто не знає, в старих автомобілях Opel завіси дверей нерегулюємі. Одна частина завіса приварена до стійки кузова, інша до дверей, між ними спеціальний штифт. Ось так це виглядає:

Для зняття дверей треба тільки вибити штифти. Досить часто після вибивання ці штифти псуються, і замісь них вбивають звичайні болти. Після такого "ремонту", другий раз двері зняти вже проблематично. Так як болти або розклепуються і не проходять через отвори завісів, або загинаються і також клинять...

Крім цього перед приваркю нового порога проходив ще один важливий і не простий етап - підгонка по зазорах. Орієнтовно навішується поріг, встановлюються назад зняті двері, крила і провіряється зазор між новим порогом і усіма суміжними деталями. Далі поріг підстукується, підсувається, підгинається поки зазор між ним і суміжними деталями не буде задовільний. Після чого знову знімаються двері, крила і тоді вже проводиться остаточна приварка.

Ось так через насвердлені отвори приварюватимемо нижню кромку (і верхню таким самим способом):

До передньої і середньої стійки приварили в стик, а ззаду чекав ось такий "сюрприз":

Задній торець і внутрішня частина порога відгнили зовсім, наскрізьна корозія на внутрішній арці. Внутрішній поріг "підлатали" ще перед встановленням порогу, а далі радикальна боротьба з корозією - вирізаємо "заражені" ділянки геть:

Утворені дірки латаємо "свіжим" металом:

Оскільки при зварюванні таких деталей добитись 100% герметичності зварних швів не можливо, а також для антикорозійного захисту зварних швів обробляємо їх кузовним герметиком:

Після його висихання обробляємо всю внутрішню арку мастикою:

Два шари мастики, + пластиковий підкрилок, такий захист буде достатнім для цієї арки...

З переднього торця була така сама процедура - герметик, мастика... Всередині, через спеціальні отвори в салоні, весь поріг оброблений рідкою мастикою. А зовні антигравієм:

Після встановлення крила на своє місце:

Ось так ми відновили поріг цьому Opel'ку. Правда поки не до кінця - господарю терміново був потрібен його залізний кінь, і тому не встигли пофарбувати. Але обіцяв повернутись через тиджень-другий, щоб ми могли завершити свою роботу. Продовження буде...

Ремонт Mercedes W123

Weld — Sat, 12 Apr 2014 17:17:11 GMT

На днях до нас в ремонт завітав класичний Mercedes в кузові W123. Підправити крила і підварити днище. Немалий вік відображається на деталях кузова.

Праве крило:

З середини пристойно згнило, можна було відірвати не відкручуючи болти кріплення. :) Під заміну.

Ліве крило:
Під бампером утворився ось такий отвір:

$CUT$

Вирізаємо його таким чином щоб навкруги був "живий" (не ржавий) метал. В вирізане місце відразу ж вварюємо латку:

Далі готуємо цю ділянку до фарбування: зовнішню сторону шпаклюємо, грунтуємо, покриваємо антигравієм.

Внутрішня сторона: зварний шов промазуємо кузовним герметиком. Потім всю ремонтну ділянку ще почергово обробляємо 3-а різними покриттями: 1) антикорозійний грунт, 2) герметик, 3) мастика. Всередині в цьому місці скопичується бруд, вода, тому і потрібна така ретельна обробка.

Далі фарбуємо:

І складаємо:

Праве крило привезли від донора, ціле, не ржаве, в доброму стані. Його просто грунтуємо, фарбуємо, зсередини щедро обробляємо мастикой:

І встановлюємо на законне місце:

З цим "дідком" працювати сподобалося, в тому плані, що кріплення деталей, які доводилося знімати, продумані і прості. Бампер складається з двох частин, кріпиться 4-а гайками, до яких є відмінний доступ. І якщо гайки НЕ закислі, то самому бампер можна зняти хвилини за три. У деяких більш сучасних автомобілях зняття бампера може зайняти і годину... :) Крило кріпиться на болтах, доступ до цих болтів також відмінний, навіть на стійці за передніми дверима. Двері відчиняються на 90 градусів, і між дверима і крилом виходить велика щілина, через яку неважко відкручувати/прикручувати крило. Молдинг на крилі на пластмасових защіпках, легко знімається викруткою. При цьому ні одна защіпка не зламалася, і молдинг не деформувався. Ставиться так же само легко... Загалом, вміли колись робити... :)